里奥哈葡萄酒从旧派到新派到底有哪些变化？ 橡木桶 or 风土？谁是葡萄酒的灵魂？ 注重橡木桶陈年的传统派 由于各种历史原因，里奥哈到了快 21 世纪才开始寻找自己真正的风格。 20 世纪 70 年代之前，地理、风土这些现在葡萄酒业重视的因素在里奥哈却一直被忽略，酿酒师更注重的是调配和熟成。 一部分原因是当时的生产商经常从各地不同的葡萄农手中购买葡萄，品质管理不太严格，所以一直都没有形成以地块、风土等要素区分葡萄酒等级的意识。 再加上那段市场需求下降的时期，酒庄要避免滞销，降低成本。当时西班牙经济并不景气，法国市场需求下降后，里奥哈生产商转而向美国、亚洲等地出口葡萄酒，而长年桶陈恰恰可以使酒更加稳定，避免长途运输中葡萄酒变质。 所以采用美国橡木桶多年熟成的方式也是大势所趋了。 传统上里奥哈红葡萄酒大多是基于丹魄的多品种混酿，采收后很快完成发酵，然后在美国橡木桶中经过多年熟成，这样出来的葡萄酒色泽浅、色调偏棕，口感优雅，具有美国桶带来的甜美香草气息。 白葡萄酒以品种维奥娜（Viura）为主，辅以白歌海娜（Garnacha Blanca）、玛尔维萨（Malvasia）等。同样会经过美国橡木桶陈年，呈现金黄色，富有坚果等氧化风味。 一直以来里奥哈产区用熟成时间长短来为葡萄酒分级（分级制度将在后文详细介绍），高等级 Gran Researva 要熟成 5 年以上。 生产传统 Gran Researva 的老牌酒庄大多有自己的橡木桶厂，但比起制作新桶，工人们会花更多时间来修补养护老美国桶，这样桶会更加耐用，且不会给葡萄酒带来过重的香草、焦糖和咖啡气味。这也是为何许多 Gran Researva 虽然在 225 升美国桶中贮存很多年，却能保持健康活力的原因。 重风土的理念复兴到单一园运动 里奥哈作为西班牙葡萄酒的一大名片，很长一段时间以来都没有细分出更小的产区，尽管分了三个区域，但无法在酒标上标示出来。而旧世界的另一大巨头勃艮第长久以来都在向人们表明：风土才是真正属于酒庄的名片。 里奥哈很多酒庄都逐渐不能接受以陈酿时间作为的分级方式，也不能接受在酒标上无法标出这款酒来自于哪个地区、哪个村庄、哪片葡萄园，而只能笼统地写一个“里奥哈”。 2014 年底，里奥哈的酿酒师洛佩兹·德·拉卡尔（Lopez de Lacalle）掀起了反抗之潮，厌倦了里奥哈过时的分级体系的他宣布其酒庄阿塔迪（Bodegas y Vinedos Artadi）退出 Rioja DOCa，并在酒标上贴里奥哈以外的名字。 洛佩兹·德·拉卡尔表示，市场需要葡萄酒有自己的个性和特色，如果做不到，那里奥哈是走错路了。 阿塔迪酒庄尽管规模不算大，但在里奥哈的地位只高不低。其出产的比松园（Artadi Vina El Pison）1990 年份是里奥哈单一园葡萄酒（即葡萄来自单个葡萄园），这款酒的 2004 年份还夺得了罗伯特·帕克（Robert Parker）100 分。 在如今的西班牙本地市场中，单一园葡萄酒备受瞩目，消费者想要了解葡萄酒背后的故事，风土、品种、历史起源等等，也愿意为此付出更高的价钱。近年来，许多年轻酿酒师在里奥哈开了一些小型酿酒厂，他们也认为里奥哈的旧分级制度是为大型酒厂制定的，却浪费了本地产品的独特价值。

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