酒庄要么一炮而红，要么不温不火，做生意的人都是这样的，如果你的酒拿能一直很好卖，那么这个酒庄酒不会不火。里鹏酒庄被称为名庄，肯定是也他的过人之处。

里鹏酒庄

里鹏酒庄位于波美侯（Pomerol）产区，毗邻老色丹酒庄（Vieux-Chateau-Certan），与柏图斯（Petrus） 也只有一步之遥。没有宏伟的庄园城堡以及辽阔美丽庄园的里鹏酒庄在80年代以前还是默默无闻，只有一小块面积为1公顷的葡萄园。当时的庄主罗碧（Laubie）夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒的形式出售给酒商。直到1979年，眼光独到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100万法郎向罗碧夫人购下这个只有1公顷、小到不能再小，甚至连“Chateau”都无法标上的小酒庄。

蒂安邦购得里鹏酒庄之后，决心向离自己庄园只有咫尺之差的柏图斯的方向迈进，他调整园内的葡萄品种比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品丽珠（Cabernet Franc），种植密度和数量只有拉菲古堡的一半，效仿柏图斯酒庄的精工细做方式。1994年，蒂安邦又买下了旁边一小块面积约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄。

该酒庄葡萄园的土壤与柏图斯酒庄的土壤也十分接近，表层由碎石土和黏土组成，下层土壤含有丰富的铁矿物质，加上蒂安邦一切以柏图斯酒庄为标准，所以里鹏的酒质十分接近柏图斯酒庄，基本上是柏图斯酒庄的翻版，两者之间气味极其相似。里鹏每年约有7，000瓶的产量，但在市场通的只有1，500瓶，其中四分之三的数量卖到英国，只有小数流入美国市场，在美国就被刻意炒作，令价格飚升，1979年是里鹏的**个“年份”，而里鹏的行情价格，可显示出被投机炒作的成份比较高，所谓“物以稀为贵”，大抵如此。但这种炒作行为是酒界最不愿意看到的，受到了业界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度，另一个有名的酒学家寇第斯（Clive Coates）曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮，结果认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹酒庄的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为，里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级。

酒与酒之间有竞争，更何况被人们经营着的酒庄呢。酒庄有出名的酒庄，也有不出名的酒庄，但是这两者肯定是有莫大的区别的，不管是从管理者本人，还是酒的层面。

来源：葡萄酒网

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